关于泰国火锅的记忆，有一处是永远地留给泰国孔敬火锅的。孔敬市位于泰国东北，是孔敬府的首府。当泰国人说我们“东北”的时候，其实我反应的都是俺们那旮瘩的“东北”。刚到泰国的时候还真闹了几次笑话：有一次朋友要请我去吃东北菜，听到“东北”二字，脑仁儿顿时被大骨头炖酸菜、小鸡炖蘑菇、锅包肉、酸菜炖粉条攻击了，连“干哈呀”、“啥玩意儿、”“咋整”这些个词儿也一并加入了围攻，嘴唇都快兜不住泛滥的哈喇子了。
到了餐厅，傻眼了，翠花呢？其实泰国东北菜是泰国的四大菜系之一，受比邻的缅甸菜的影响较多，泰国东北人喜欢重口味的食物，也喜欢糯米饭，泰东北菜还会用些比较怪的食材，例如各种昆虫。
代表菜是咖喱汤河粉、青木瓜沙拉和烤鸡。大名鼎鼎的青木瓜沙拉已经不止具备泰东北菜的名气了，它简直就是泰国的国菜之一，是泰国人几乎每天都要吃的一道家常凉拌菜，泰语发音叫“宋当”；咖喱汤河粉我在孔敬市区一间很干净亮堂的小店品尝过，有白胡椒、咖喱和鱼露的搭配，味道鲜美，泰东北的咖喱倒是比其他地区来得温和。
孔敬的火锅，也是温和的，接地气的，是席地而坐的。那天到达孔敬已是傍晚，到酒店安顿好后我们几个就出来觅食，凉季的孔敬，到了夜晚气温也就二十五、六度，对泰国人来说已经“非常冷了”，意志薄弱的甚至觉得“快要冻死了”。
出了酒店大门，刚要拐到大街上，就看到一侧的人行道上整齐地铺着一溜泰式花草席，草席中央的绿色小方桌上都支着一个炭烧的小炉，上面坐着一口热锅，大家都脱了鞋，三三两两地围坐着。整条人行道在热气腾腾的火锅的关照下，透着带有轻烟温暖，在路灯的笼罩下，感觉温度比周围要高出许多。我们裹紧了围巾和外套，默契地走了过去。
和我们在别处和自家吃的火锅不同，孔敬火锅用的是砂锅，砂锅是粗制的，敞口宽沿，一指半多高的深度，古朴实在的盖子，外表质朴憨厚，一点儿也不考究，甚至可以说就是个大号的煎中药的罐子嘛！砂锅慢热，但保温性强，如此内涵的锅对于“哉焉焉”（泰语“慢慢来”的意思）的泰国人和哆嗦嗦的凉季夜晚来说再合适不过了，慢慢等水开，一点儿也不着急，开了以后慢慢涮，不必担心汤凉胃寒。
我们点了些肉片、蔬菜、鱼丸和豆腐，孔敬不临海 ，所以海鲜不常见。食材都很新鲜，没有高大上的，都是些寻常百姓家中喜闻乐见的，分量仍然是泰国的标准，盘小量少，但色泽喜人。
盘腿席地而坐，因为坐垫单薄，坐久了便觉察出了坚硬，所幸我背后正好有棵大树可以依靠，缓解了不少腰部以下的生硬，靠着大树，想起了刘恒《贫嘴张大民的幸福生活》中那棵屋子中央的树，不由得在心里笑了：有时候生活的片刻美好，就简单到疲倦的时候有一棵歪脖树可以依靠。
美好地聊着聊着，砂锅里的水也扑通扑通地开了，筷子的带领下，各种食材纷纷下锅桑拿，蘸料仍然是亮点，酸甜咸辣混杂其中的神秘滋味，再普通的食物经它一调教，味道就出众了不少。我们边品尝着最市井、最朴素的美食，边接受着热气腾腾的蒸汽的熏陶，从下到上、由里到外都踏实温暖舒坦！
环顾四周，人们轻声细语、面带微笑，与食物的唇齿交流中获得的满足光泽，在一张张的脸上闪烁。老板娘和伙计穿梭在张张席子之间，忙碌却并不特别主动热情地招呼，但随叫随到，笑容里满是真诚。
食客多为本地人，所以点菜得用泰语，或者手语。眼见有父母带着放了学的双肩书包小姑娘来吃，看得出是常客，和老板娘熟络地打着招呼，不看菜单就快速地点好了菜；也有隔了几桌亲热挥手的，想必是久违的初中同学或者是朋友圈里经常互相点赞的好友；还看到一个打扮浓厚娇美的Ladyboy，和朋友们千娇百媚地久久道别，不太明亮的路灯下仍然可以清晰地看到“她”的明眸善睐，大家和“她”热情地互动着，空气里毫无嫌弃与隔阂。
坐在地上生硬冰冷的感受越来越模糊，甚至感觉坐垫下升出了厚实与温度。我们尽兴而归，第二天晚饭时分，居然又被味蕾和记忆牵引着回到了这里。即便像我这样的“海底捞”的铁粉，恐怕也做不到连续两晚光顾它吧？
孔敬的火锅，不仅仅是舌尖上忠实的原汁原味，更是从脚底到心底的温暖，是贴着地气的踏实与满足。泰国东北人的淳朴与温情，就像孔敬地上那一口口热气腾腾的砂锅，令人难以忘怀。 直至今日，在装潢考究、人声鼎沸、红油飘香的“海底捞”里，常常会想起孔敬那一地质朴而温暖的火锅。
生活也许一地鸡毛，你却依然可以在心里支起那一地温情的火锅。
