“故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州”。从清迈自驾前往北碧府（Kanchanaburi）的路上，看见山峦起伏、蜿蜓连绵，遍布茂密森林且河流纵横，不知怎么就想起了李白这首诗。北碧府为泰国第三大府，在清迈南边近800公里，位于大桂河与小桂河两条河流的交汇处，邻近缅甸，是泰国除了清迈府之外，拥有最大热带雨林的地区。
在旅游资源部分，最为知名的是死亡铁路、桂河大桥、爱侣湾瀑布等，也包括世界知名的露营酒店、桂河畔的水上屋等，拥有让人住了一辈子都难以忘怀的河景。第二次世界大战期间，日军曾强迫大批战俘和劳工在此兴建著名的“死亡铁路”，留下很多战争遗迹，也由此使北碧成为泰国的一个重要旅游地区。
死亡铁路(ทางรถไฟสายมรณะ)，建于1943年，原来长约413公里，连接泰国曼谷与缅甸仰光。当年日军为了战争需要，急于修建泰缅铁路运输战略物质。规划是6年时间，但前方吃紧，日军押着17万劳工和战俘进行建设，仅用16个月，最终以牺牲10万人的代价，建成了这条白骨铺成的铁路——“死亡铁路”由此得名。
桂河大桥是“死亡铁路”的一部分，原来的木桥已经不在了，在建好后的20个月就被盟军炸毁，现在是铁桥。桂河大桥大约10分钟就可以走完，过了桥继续南行，就是架在悬崖上的“死亡铁路”，一直通到缅甸。好莱坞在1957年，根据这个真事背景上映了电影《桂河大桥》（英语：The Bridge on the River Kwai）。
因为人物角色的塑造、故事的精湛、拍摄的精良，这部片子获得了奥斯卡最佳影片等七项大奖，堪称史上最出色的反战经典电影之一，也使桂河大桥所在的北碧府成为热门观光景点。这部片子最大的亮点，它突现了人性中那些高贵的品质——信仰、勇气、忠诚。对反派日军头目也没有丑化，从鄙视到认可对手的工匠精神，到最后共同去保卫大桥。使这部影片的人性光辉跨越时空，今天看来依然荡气回肠。
在络绎不绝的游客里，有很多欧美游客，比我到过的任何泰国景点见到的都多。许多是上了年纪的老人，被掺扶着或坐着轮椅。他们除了盟军家属外，就是同我一样看了《桂河大桥》，被这个故事深深打动的观众。站在桂河大桥上，看着碧波荡漾的桂河，感觉历史前行犹如滚滚东流水——虽然有很多险滩、弯道，但终究奔向和平与文明。
连东亚战争的发起者日本，当权力被占领军麦克阿瑟关进笼子后，居然也成为繁荣富强、治安良好、科技发达、全球长寿第一的国家。大桥南段有日本战争纪念碑，三公里外的地方就是北碧府战士墓地。为盟军殉难战士的最大墓地，埋葬了近7千名军士的骸骨。目前的桂河大桥，已经没什么肃杀之气了，与电影中的蛮荒世界全然不同。倒是附近商店林立，两旁河岸多出许多水上餐厅。
这些餐厅的布置与景观都十分优美，地道的泰国菜也十分可口。凭栏而坐，喝着冰凉的大象啤酒，任清凉的河风吹尽疲惫，看夕阳烧红河水，顿时觉得人生除了死亡，其余都是擦伤。离桂河大桥不远，有一个泰国人趋之若鹜的寺庙，叫虎窟寺，建造在小山顶上。上了山坡雄伟的佛像就在你的眼前，感觉自己特别渺小。不仅建筑十分精美，还能俯瞰四周碧绿的稻田，给予天宽地阔人渺小，没有什么不能放下的感觉。
颇有创意的泰国人，在山下的稻田里建起了几家稻田咖啡。坐在竹棚里，喝着冰咖啡，看秧苗像万物归宗似的奔向拔地而起的辉煌寺庙，一种神圣的精神信仰与世俗的奇妙享受，居然很自然地融合在一起。
爱侣湾国家公园（Erawan National Park）是泰国人最喜欢的国家公园之一，拥有七层瀑布景观。瀑布呈阶梯式，每层瀑布都有自己的特色，但越往上水就越清澈，水质也越好。水里有很多游鱼，隔着水看鱼就像是看玻璃橱窗里的展览品一样清晰，大大小小的鱼在脚边来回游动， 感觉很奇妙。奔放的外国人穿着比基尼和鱼一起游泳，含蓄的泰国人则穿着 T 恤和友人戏水，有一种小九寨沟的跌宕秀美。
桂河源头始于Ranti河、Songkalia河与Bikhli河，在北碧府小桂河和大桂河交汇形成湄公河，最终注入泰国湾。很有创意的泰国人就沿河建了不少水上屋，有简洁的小木屋，有豪华水上竹筏房，提供任何想要的舒适。这些水上屋都建在桂河的绝佳位置上，周围山峰围绕，每一家都有欣赏桂河的良好视野位置。用竹筏连接盖在河上的房子，随着河水慢慢的晃动，还能直接跳进河里，飘啊飘，超级清凉。晚上凉风吹来，喝着啤酒，欣赏满天星斗，仿佛世外桃源一样。
不过，真让我感动的，是在临近北碧府的3029公路上，有一段90公里的路沿河而行。在蓝色的天幕下，两岸白鹭点点。有的在天上飞翔，有的在稻田里觅食。下车一看，发现河里有很多小鱼小虾。这些鱼虾顺着灌溉游到田里，就变成了白鹭的美食天堂。而田里的泰民，司空见惯的劳作，好一幅人与动物的和谐共生图！泰国为啥总能让你流连忘返，总有一些惊喜令我感动，或许对生命的礼赞，对自然的敬畏，对历史的尊重，也是重要原因吧！
