也许去过圆明园的游客，看到现在的圆明园遗址，仍能窥见当年辉煌壮丽的模样，令人震撼和心醉。同样的，泰国也有类似的地方，位于现在的大城府首府阿瑜陀耶（Ayutthaya）。
先普及一下历史知识。泰国古称“暹罗”Siam，是一个文明古国，很早就有人类在此生活。历史上，泰国存在过四个封建王朝，素可泰王朝（1238年－1350年）、阿瑜陀耶王朝（1350年－1767年）、吞武里王朝（1767年－1782年）和曼谷王朝（1782年－至今）。
阿瑜陀耶是泰国历史上时间最长的王朝。阿瑜陀耶在600年前极为繁荣，是当时世界上最大、国际化程度最高，亚洲最富庶的城市之一，也曾经一度是泰王国的首都。
但是200年前，泰缅战争爆发，缅甸军队围困阿瑜陀耶长达14个月，最终攻入城内，三万泰人沦为俘虏。缅军放火焚烧民居、寺庙和王宫，搜刮财物，并屠杀拒绝供出财物埋藏地点的俘虏。在十五天的烧杀掳掠之后，阿瑜陀耶几乎被夷为平地，毁坏殆尽。
之后阿瑜陀耶再也没有在原处重建，废墟保留至今，成为考古学遗址，只剩下断壁残垣。而现在的阿瑜陀耶古城已经被入选为世界文化遗产。当我开车快进入阿瑜陀耶的时候，远远的就看到有尖尖的宝塔，还有金碧辉煌的路牌，浓烈的历史文化气息霎时间扑面而来。
还没有到真正的遗址处，路边的残垣断壁让人可以想象这里曾经的辉煌。在阿瑜陀耶王朝的黄金时代，都城十分繁华。据记载这里曾有三座王宫，1700多寺院，4000多尊金佛大像。遗址远看都是红红黑黑的颜色。走近城墙，需抬头才能将高耸的城墙、佛像尽收眼帘。红色是转本身的颜色，而黑色，则是侵略军火烧留下的岁月印记。
大城遗址售票处
大城遗址的门票
进入古城遗址内部，泰国人不需要付钱。而外国人是需要付钱的，50铢一个人。古城内设立了阿瑜陀耶王朝的创立者和第一代国王的铜像，四周还有人们自发朝拜的鲜花。铜像下面镌刻着一段文字。我找了个泰国人翻译成英文，大致意思就是：拉玛铁菩提一世，倾其一生，为了他的子民，为了国家，把王朝建立成繁华的城邦。谨设此像，聊以纪念。
进入古城遗址后，惊觉几乎所有的佛像都没有头部。原来，佛的头部被认为是最为珍贵的部分，侵略者喜欢把佛头当成战利品带回自己国家，供奉在宫殿内，以此来宣扬自己的胜利。阿瑜陀耶里最著名的是“树抱佛头”。
我几乎就能想象出当初的那一幕：缅甸军队手起刀落，一颗巨大的佛头落下。然后在漫长的岁月中，被千年古榕树的根紧紧包裹起来。几百年的沧桑岁月，一切早已物是人非。而佛头，不诉说痛苦，不回顾过去，写在脸上的仍是拈花一笑。
不由得想起泰国到处都有的标语： Buddha IS NOT for decoration, it's for respecting。顺着石头台阶，我上了一座佛塔。石头台阶非常陡峭，上去的时候不顾一切，下来却有些心慌。佛塔估计有4、5层楼那么高，走进佛塔内部，一种古旧的、混合的、说不出来感觉的什么味道钻入鼻孔，似乎像是硝烟，又像腐败的植物，甚至还有一些奇怪的人体的气味夹杂在内，让人有些喘不过气。
佛塔顶端的内部中央修葺了一个向下的楼梯，十分陡峭，近乎90度直角，而台阶却又异常狭窄，成人的一个脚可能也容纳不下。向下看去，深不见底，微弱的灯光加上恐怖的味道，令人不寒而栗。而其他各种高耸的佛塔，巨大的佛尊，都是一个一个坑。而这些坑中，以往就是一尊尊金碧辉煌的佛像，但已经被侵略者偷走了。
接着又去看了巨大的卧佛。佛像脸上、身上，一块块的黑色斑驳，仿佛也告诉人们，他曾经受到的跪拜，但也经历了各种苦难。历尽沧桑的阿瑜陀耶古城，任凭当年如何辉煌雄伟，现在却非泰国的热门旅游目的地。然而却有不少佛门僧侣来此，在这里遇见佛陀的轮回，助他们参透历史与真经。
坐佛雕像，依然静默地盘坐在他破败的城，任由众人来来去去。一天下来，已是黄昏。当黑夜袭来时，古城漆黑一片。这里不住人，路灯也极少，只有路边的野狗，在偶尔经过的车灯下，汪汪汪吠叫几声，然后又静静躺会草丛里，期待着白天到来，有好心人施舍食物，聊以果腹。日复一日，年复一年。
在离开古城之前，去了当地比较知名的河边餐厅De Riva Ayothaya。这是一条运河。河对面是700年前建造的泰国第一座基督教堂，居然经历战争和时代的变迁，保留至现今。边听餐厅乐队唱着“Hotel California”，边品尝泰式食物，回忆起白天的所见所闻，想象着阿瑜陀耶过往的荣耀，似乎也魂牵梦萦着古今的轮回，让我忘却了身在他乡。
而我们每个人心中都有一座城，不在方圆多大，而在于心中有它。
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